Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronographe Automatique 42mm Réf. 26480TI
Audemars Piguet, manufacture horlogère haut de gamme, qui a fait ses adieux au SIHH à l’issue du Salon international de l’horlogerie de luxe (SIHH) de Genève cette année, a conclu en beauté en présentant de nouveaux produits plus riches et plus colorés que d’habitude. L’attention des gens s’est largement portée sur la nouvelle collection CODE 11.59 d’Audemars Piguet, avec quelques-unes sur les collections signature de la Maison, Royal Oak et Royal Oak Offshore.
Pour la ligne Royal Oak de cette année, la nouvelle série de quantièmes à remontage automatique Réf. Le 15500 et le ‘Jumbo’ Extra-Mince Réf. 15202BC, la nouvelle série de chronographes à remontage automatique Réf. Le 26315, le successeur de son prédécesseur à succès, Double Balance Wheel Openworked, a présenté un large éventail, y compris une série de produits. D’autre part, bien que le nombre de modèles de la gamme Royal Oak Offshore soit petit, les produits correspondent à des variantes de modèles populaires que les fans existants aimeront.
Parmi eux, bien que le produit ait été dévoilé sur le site du SIHH 2019, il y avait un nouveau produit qui a reçu relativement peu d’attention par rapport aux autres nouveautés et a été omis du dossier de presse officiel. Il s’agit du chronographe à remontage automatique Royal Oak Offshore 42 mm. Il est inhabituel de ne produire qu’une seule version du boîtier en titane, et bien qu’il s’agisse d’un modèle de 42 mm, la forme du poussoir (poussoir) et de la couronne est similaire au modèle de 44 mm, attirant l’attention. A travers cette tribune spéciale forum, la Royal Oak Offshore Chronographe Automatique 42mm Titane Modèle Réf. Nous aimerions jeter un coup d’œil au 26480TI à l’avance.
Célébrant le 25e anniversaire de son lancement l’année dernière, la collection Royal Oak Offshore possède une identité forte et un fandom fort qui est le summum des replique montres de sport haut de gamme. Comme la Royal Oak Collection, Royal Oak Offshore est maintenant si populaire dans le monde que l’offre de produits est courte par rapport à la demande, ce qui signifie que les modèles populaires doivent supporter de longues attentes. Il existe un certain nombre de facteurs qui contribuent à la popularité croissante de Royal Oak et Royal Oak Offshore chaque jour qui passe, mais la raison principale en est peut-être la montée constante d’une jeune génération d’amateurs de montres de luxe obsédés par les designs emblématiques de la Royal Oak/ Collection Royal Oak Offshore Je pense que ça pourrait être ça.
La demande de montres habillées n’est pas aussi élevée qu’avant, et comme de plus en plus de gens recherchent une montre de tous les temps adaptée à un style de vie actif, contrairement à ceux qui recherchent une montre de sport traditionnelle avec un classique. design et histoire, un design avant-gardiste unique et une forte présence La réalité est que la demande de montres de sport qui les intéresse est également divisée. Par exemple, des montres telles que la Submariner de Rolex et la Fifty Fathoms de Blancpain entrent dans la première catégorie, tandis que la Royal Oak et la Royal Oak Offshore replique Audemars Piguet entrent dans la seconde catégorie. D’autre part, la Nautilus de Patek Philippe, la New Marine de Breguet et l’Overseas de Vacheron Constantin se situent quelque part entre ces deux frontières, et à l’extrême de la zone de montre de sport non traditionnelle, il y a des exemples tels que Roger Dubuis et Richard Mille.
La Royal Oak, qui a été créée à partir des croquis du plus grand designer horloger de la fin du 20e siècle, Gérald Genta, et la Royal Oak Offshore, qui a été transformée en une forme surdimensionnée dans les années 1990, sont nées avec l’ADN d’un hérétique qui essaie de En plus de l’aura traditionnelle d’Audemars Piguet en tant que maison célèbre de la Haute Orlogue, Valle et de la stratégie de produit conservatrice propre à la marque indépendante, il dégage un charme bizarre qui englobe à la fois classique et avant-gardiste. Lunette de forme octogonale avec une coupe latérale coudée, 8 vis hexagonales pour la fixer, et un cadran gravé d’un motif guilloché à carreaux nommé Tapisserie, etc. Chaque détail est également très méticuleux et minutieusement travaillé, témoignant de sa valeur en tant que haut de gamme regarder à part entière.
La nouvelle Royal Oak Offshore Chronographe Automatique 42mm Version Titane Réf. Le 26480TI reprend également les caractéristiques emblématiques de la collection précédente. À première vue, cela peut sembler rien de nouveau, mais si vous regardez de plus près, il convient de noter que ce n’est pas le cas. La série Royal Oak Offshore Chronograph 42mm est surmoulée en silicium depuis le premier modèle sorti en 1993 (Réf. 25721), et plus récemment avec un poussoir cylindrique en matière céramique. Cependant, les nouveaux produits sortis cette année utilisent un poussoir proche du large rectangle généralement appliqué à la série Royal Oak Offshore Chronograph 44mm.
Fait intéressant, la conception du poussoir est également différente de la version précédente de 44 mm. Alors que la version 44 mm a une forme plus étroite et plus mince, la nouvelle version 42 mm a un haut poussoir plus large, des extrémités facettées et, surtout, utilise le même matériau que le boîtier. Le poussoir du chronographe et la couronne se terminant par la même couleur bleue que le cadran sont également une nouvelle expérience.
La nouvelle conception du poussoir permet à la montre de se démarquer lorsqu’elle est vue de côté et a une finition brossée à l’exception de la ligne de bordure, ce qui lui donne un aspect plus technique. Les autres caractéristiques de la forme unique du boîtier Royal Oak Offshore et du design emblématique de la lunette octogonale restent les mêmes. Cela semble être une option appropriée pour ceux qui préfèrent le design audacieux du poussoir de Royal Oak Offshore 44 mm, mais n’ont pas pu le choisir en raison de la taille du boîtier. Un autre changement notable est la disposition du compteur du chronographe sur le cadran. La série actuelle de chronographes à remontage automatique Royal Oak Offshore 44 mm et 42 mm est équipée du calibre 3126/3840 sur une base automatique interne (AP 3120) avec un module chronographe Dubois-Depraz. Ainsi, à l’exception de la taille du boîtier, la disposition du cadran est presque la même. La date s’affiche avec un guichet circulaire (fenêtre) à 3 heures, un compteur 12 heures à 6 heures, un compteur 30 minutes à 9 heures et une petite seconde (seconde permanente) à 12 heures. ‘l’horloge. Cependant, la nouvelle version 42 mm a une configuration 3-6-9 plutôt que la configuration traditionnelle 12-6-9. De ce fait, vous pouvez constater que les mouvements montés sont différents.
Omega Speedmaster Moonwatch Chronographe Professionnel
En repensant à l’histoire des montres-bracelets, quelle autre montre offre une toile de fond plus spectaculaire que la Speedmaster d’OMEGA ? L’histoire de la Speedmaster, plus tard connue sous le nom de Moonwatch, avec le vaisseau spatial habité de la NASA, Apollo 11, lors d’un voyage lunaire historique brûle comme une flamme éternelle dans le cœur des amateurs de replique montres.
Pour marquer le 50e anniversaire du premier atterrissage humain sur la lune cette année, Time Forum a publié une série de chroniques revisitant l’histoire du classique intemporel replique Omega, la Speedmaster, et sa relation privilégiée avec la NASA. Et cette fois, nous aimerions regarder de plus près la Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph (Réf. 311.30.42.30.01.005), qui est la plus originale de la collection Speedmaster actuelle, à travers une revue spéciale. C’est une montre très célèbre, et puisqu’il s’agit d’un classique classique qui n’a pas beaucoup changé d’apparence depuis plusieurs décennies, cette revue n’est peut-être pas très fraîche en termes de contenu. Néanmoins, j’espère que cette revue sera une référence utile pour ceux qui n’ont pas encore expérimenté la moonwatch ou qui souhaitent découvrir les différents charmes de la moonwatch.
Pour votre information, dans cette revue, je ne décrirai pas en détail le contexte et l’évolution historique de la Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph. Pour une histoire plus approfondie sur la Moonwatch, veuillez vérifier la colonne d’archive correspondante partagée plus tôt.
Du premier speedmaster (Réf. CK2915) né en 1957, au speedmaster de deuxième génération et au premier speedmaster à aller dans l’espace avec l’astronaute américain Walter Schirra en 1962 (Réf. CK2998), puis au speedmaster de troisième génération. tout premier modèle Speedmaster testé par la NASA (Réf. ST105.003), la Speedmaster s’est rapidement installée dans la collection moins de 10 ans après son lancement et a commencé à écrire des légendes dès le début. Puis, en 1964, la Speedmaster de quatrième génération et le premier modèle à avoir une impression ‘Professional’ sur le cadran (Réf. ST105.012), nous commençons enfin à lui donner le nom de Moonwatch. La raison en est que, comme nous le savons tous, ce modèle Speedmaster Professional est la seule montre portée par le pilote de l’atterrisseur Apollo 11 Buzz Aldrin lorsqu’il a atterri sur la lune le 20 juillet 1969.
La Speedmaster de quatrième génération, également connue sous le nom de moonwatch de première génération (Réf. ST105.012), est l’une des montres-bracelets chronographes les plus emblématiques de l’histoire d’OMEGA, pas seulement en raison de son incroyable histoire avec son histoire aérospatiale. En effet, le design caractéristique de la Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph, qui se poursuit jusqu’à nos jours, n’a été complété qu’avec cette moonwatch originale. Dès le premier modèle Speedmaster, après une série de modifications et d’améliorations, ce n’est que dans la Speedmaster de 4ème génération que la naissance d’un véritable classique est annoncée. De plus, la narration opportune et sans précédent de l’exploration lunaire a fait de la montre lunaire originale une icône immortelle.
L’actuelle Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph (Réf. 311.30.42.30.01.005) hérite également du design signature de la Moonwatch originale. De l’apparence immuable comme s’il s’exclamait : « C’est le classique ultime ! »
Boitier en acier asymétrique de 42 mm de la moonwatch originale de 1964, cornes torsadées légèrement vers l’intérieur, gardes protégeant la couronne et le poussoir, aluminium noir gravé d’une échelle tachymétrique pour mesurer la vitesse moyenne d’une section spécifique Lunette insert, aiguilles de type crayon fines et allongées adopté de la Speedmaster de 3ème génération, revêtement de couleur blanche (impression et couleur lumineuse) qui contraste visuellement avec le cadran noir mat, verre en cristal hésalite bombé qui ajoute un aspect plus antique à la montre Il est fidèle au design original jusque dans les moindres détails de le boîtier et le cadran.
Chopard L.U.C Flying T Twin & L.U.C XPS Twisted QF
Quand on pense à Chopard, il y a quelques mots-clés qui viennent à l’esprit. Le fait qu’il s’agisse d’une rare entreprise familiale indépendante d’horlogerie et de joaillerie dans l’industrie, qu’il s’agisse d’une véritable Manufacture capable de développer et de fabriquer la plupart des pièces qui composent la montre, y compris les mouvements et les boîtiers, Happy Diamonds, Ice Cube (Ice Cube) avec des collections de bijoux emblématiques comme Ice Cube, qui bénéficie d’une position forte en tant que joaillier. Et si la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le nom de Chopard est L.U.C, vous êtes probablement un amoureux des montres.
LUC, lancé en 1996 par le co-PDG de Chopard Karl-Friedrich Scheufele, a été nommé d’après le nom complet du fondateur de Chopard, Louis-Ulysse Chopard (1836-1915). horloger. Avec la succession de la direction de la famille Chopard de trois générations à la famille allemande Schupele dans les années 1960, Chopard a continué à croître de manière remarquable. Les deux enfants de Karl-Scheufele, Caroline Scheufele et Karl-Friedrich Scheufele, ont fait des progrès significatifs en mettant la marque sur le roc grâce à leur leadership exceptionnel, à la fois dans les industries de la bijouterie et de l’horlogerie. Alors que Caroline Scheufele a affiné Chopard en tant que joaillier grâce à son partenariat avec le Festival international du film de Cannes, Karl-Friedrich Scheufele a élevé le statut de Chopard en tant qu’horloger à travers L.U.C.
C’est en 1993 que Karl-Friedrich Scheufele a décidé de créer une entreprise de fabrication entièrement intégrée verticalement. Après plus de deux ans de recherche et développement, la vision de Scheufele est rapidement devenue réalité avec le L.U.C 1.96, le premier calibre automatique de manufacture de type micro-rotor monté sur un modèle commercial en 1996, comme point de départ. Bénéficiant de performances de classe chronomètre basées sur un design stable et une finition fine qui mérite un sceau de Genève, le calibre L.U.C 1.96 est devenu un symbole de signature de la passion éternelle de Chopard pour la haute horlogerie dès ses débuts. Le calibre de la série 96, rebaptisé plus tard 96.01-L, est devenu une pierre angulaire de la Manufacture Chopard suffisamment pour conduire à une variété de fonctions. Le nouveau L.U.C Flying T Twin, présenté cette année, démontre que l’évolution du calibre de la série 96 est toujours en cours.
À travers cette revue spéciale du forum, nous aimerions examiner de plus près les deux nouveautés majeures qui ont attiré l’attention à Baselworld cette année, en se concentrant sur le L.U.C Flying T Twin, le premier mouvement tourbillon volant automatique de la marque.
La L.U.C Flying T Twin, présentée dans une édition limitée à seulement 50 pièces, est une pièce maîtresse qui montre l’état actuel de la Manufacture Chopard. Le caractère unique de cette replique montre peut être mentionné à plusieurs égards. Tout d’abord, il existe une spécification ultra-fine qui réalise une épaisseur fine même s’il s’agit d’un modèle de tourbillon automatique.
Le secret des spécifications ultra-minces n’est pas très loin. Ceci est possible car l’épaisseur du calibre de base automatique de type micro-rotor (L.U.C 96.01-L) est très fine. Fait intéressant, l’épaisseur du calibre de base (3,3 mm) est exactement la même que celle du nouveau Flying Tourbillon Calibre L.U.C 96.24-L. L’ajout d’un design de tourbillon volant une minute qui tourne une fois par minute comme organe réglant sans changer le diamètre (27,4 mm) et l’épaisseur (3,3 mm) du calibre de base est un signe de la prouesse technologique de la Manufacture Chopard.
En retirant le disque de calendrier (date) du calibre de base (LUC 96.01-L), on s’attend à ce qu’un espace libre soit sécurisé, et en retirant le pont supportant la partie supérieure de la cage, la largeur de la cage du tourbillon volant a été élargi pour sécuriser l’espace de rotation.Le design astucieux se démarque également. À la position 6 heures sur le cadran ajouré, vous pouvez profiter du mouvement palpitant du tourbillon volant, et presque toutes les pièces qui composent la cage sont finies avec une finition polie pour ajouter une impression de beauté.
Une autre caractéristique cachée du calibre L.U.C 96.24-L est son dispositif d’arrêt des secondes, qui prend en charge le soi-disant « mécanisme de hack », ce qui est rare pour un mouvement tourbillon. C’est possible car la pièce n’a pas été retirée du calibre de base, mais d’un point de vue général c’est clairement un pas en avant pour un mouvement tourbillon. En fixant un poids et une aiguille séparés sur un côté de la cage, vous pouvez vérifier le flux des secondes au lieu des petites secondes côté cadran, et lorsque la pointe de l’aiguille est à 12 heures, vous pouvez régler l’heure avec plus de précision en tirant la couronne. . Bien sûr, comme A. Lange & Söhne en Allemagne, la trotteuse saute à zéro lorsque la couronne est tirée, même s’il s’agit d’un mouvement tourbillon grâce à un composant de came unique et un mécanisme breveté de Zero-Reset. exemple particulier, et dans la plupart des mouvements tourbillon, la cage continue de tourner même lorsque la couronne est tirée.
Composé de 190 composants et de 25 rubis, le calibre LUC 96.24-L vibre à 25 200 alternances par heure (3,5 Hz) et dispose d’une réserve de marche de 65 grâce à la technologie unique Twin® de Chopard (double barillet empilé).Il garantit une longue réserve de marche , qui pénètre les calibres de la série 96 à partir du calibre de base et est alimenté par un micro-rotor en or 22 carats qui tourne sans toucher la cage du tourbillon.Vous pouvez profiter du mouvement unique à travers le fond en cristal.
Omega Speedmaster Apollo 11 50e anniversaire édition limitée
Le 21 juillet 1969 à 02h56 (GMT), nous aimerions continuer la dernière partie de la rubrique spéciale et examen du forum du temps pour commémorer le 50e anniversaire de l’atterrissage d’Apollo 11 sur la lune pour la première fois en le monde.
Avant le début du contenu à grande échelle, avant les « Moments d’or », une exposition permanente commémorant le 50e anniversaire de l’alunissage d’Omega Apollo 11, qui s’est tenue au COEX Artium Square à Samseong-dong, Séoul du 5 au 11 septembre. vous les gars été là? L’exposition présentait également des images du difficile atterrissage lunaire d’Apollo 11, ainsi qu’une vidéo rappelant des astronautes légendaires tels que le pilote lunaire Buzz Aldrin et le correspondant Charlie Duke.
En outre, du projet Mercury, le premier projet de lancement de satellite habité aux États-Unis, au projet Gemini, un satellite biplace, au programme Apollo, qui visait sérieusement la lune, la NASA , la Speedmaster Moonwatch d’OMEGA, le seul montre-bracelet reconnue comme « qualifiée pour le vol pour toutes les missions spatiales habitées » Elle a été présentée avec les pièces et a attiré l’attention du public.
Pendant ce temps, le jour de l’événement commémoratif d’ouverture, des stars célèbres telles que l’acteur Hyun Bin, l’acteur Im Si-wan et la chanteuse Min-hyeon (Hwang Min-hyun), membre du groupe d’idols Nu’est, ont également visité le hall d’exposition portant des montres Speedmaster et est devenu un sujet brûlant.
En tant que tel, OMEGA organise des expositions à grande échelle intitulées « Moment d’or » dans le monde entier pour commémorer le 50e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11 cette année. En combinant le symbolisme du 50e anniversaire, la position de la speedmaster dans la collection replique OMEGA et la riche histoire, cela a dû être une occasion en or pour la marque de faire connaître plus largement la valeur de la moonwatch.
Cependant, pour les amateurs de montres et les passionnés de moonwatch, il existe une certaine soif qui ne peut être satisfaite par une telle exposition à elle seule. OMEGA, qui le sait mieux que quiconque, n’a pas déçu les fans en annonçant la Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition.
Dans cette revue spéciale du forum, nous aimerions nous concentrer sur le modèle en acier (Réf. 310.20.42.50.01.001) parmi les deux versions de la Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition. Pour votre information, pour cette revue spéciale – car il n’y a pas d’échantillons de tournage au siège social – Player13, un collectionneur de speedmaster auto-accrédité et un excellent membre du Time Forum, a volontairement prêté le produit qu’il a acheté dans un magasin domestique pour prendre un photo. . Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier encore une fois Player 13 !
Comme son nom l’indique, la Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition est le parfait hommage au 50e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11. En effet, tout en suivant le design emblématique de la Speedmaster de 4e génération (Réf. ST105.012), la replique montre lunaire originale qui a accompagné le véritable alunissage, elle poursuit une nouvelle recherche en modifiant certains matériaux et détails du cadran. Bien que légèrement différent dans la conception du chronographe professionnel Speedmaster Moonwatch existant (Réf. 311.30.42.30.01.005), qui hérite bien de l’apparence classique sans dommage, les attentes élevées des fans de Moonwatch pour l’édition limitée du 50e anniversaire de l’alunissage sont Il a dû être inévitable d’essayer quelque chose de nouveau pour le satisfaire.
La nouvelle collection de montres de sport de Chopard
Entourée par les Alpes comme un paravent, la petite ville de Saint-Moritz, dans le sud-est de la Suisse, est réputée pour être un centre de sports d’hiver variés, notamment le ski, le snowboard et le ski de fond. En 1980, le géant suisse de l’horlogerie et de la joaillerie Chopard a lancé une collection de montres de sport du même nom inspirée de Saint-Moritz.
Mais je sais que peu de gens se souviennent de la première montre de sport de la marque, la St. Moritz. En effet, il n’a été produit que pendant une période de temps relativement courte et, pour une raison quelconque, il a secrètement disparu de la collection, n’en laissant aucune trace maintenant.
Et maintenant, 40 ans plus tard, la première replique montre de sport de la Maison Chopard, St. Moritz, fait peau neuve avec un nouveau look. Cependant, ils ont abandonné leur ancien nom et ont fait un retour avec un nom inconnu mais assez percutant, Alpine Eagle. Comme son nom l’indique, ‘aigle des Alpes’, la nouvelle Alpine Eagle est aussi une collection inspirée des sports d’hiver et des Alpes, à l’image de l’ancêtre de la collection, St. Moritz.
Bien que le nom ait été changé de St. Moritz à Alpine Eagle, une grande partie de l’ADN de conception suit toujours St. Moritz. Tout d’abord, il y a une structure de bracelet intégrée au boîtier, et les 8 vis qui fixent la lunette rappellent la St. Moritz d’origine. De plus, le cadran alternant chiffres romains et index en forme de barre et le dessin des aiguilles longues et droites sont également des traces indéniables de Saint-Moritz.
En 1980, Karl-Friedrich Scheufele (aujourd’hui Co-CEO de Chopard), alors âgé de 22 ans, vient de rejoindre Chopard, suivant les traces de son père, Karl Scheufele, et prend des cours pour lui succéder. Karl-Friedrich, qui s’intéresse à l’horlogerie dès son plus jeune âge et a le sens du design, a même conçu la première montre de sport de la Maison pour montrer son savoir-faire. Le résultat est le St. Moritz introduit plus tôt.
C’est Karl-Fritz Scheufele, fils de Karl-Fritz, qui a commencé à raviver le Saint-Moritz fossilisé après plusieurs décennies d’arrêt. Selon un responsable de Chopard, Karl-Fritz poursuit secrètement un projet de rénovation de Saint-Moritz, produit par son père, avec le soutien secret de son grand-père Karl Scheufele. Karl-Friedrich, qui s’en est rendu compte plus tard, a été profondément ému par la volonté de son fils et a contribué à la relance en tant que collection indépendante. L’Alpine Eagle, nouvelle collection de montres de sport que Chopard présente fièrement en octobre 2019, est le fruit de la passion des trois générations de la famille Schupele, propriétaire de la Maison.
Le lancement de l’Alpine Eagle a également des implications à ce stade. Récemment, les montres de sport, en particulier les montres-bracelets, sont devenues très populaires dans l’industrie horlogère de luxe. Si Royal Oak d’Audemars Piguet, Nautilus de Patek Philippe et Overseas de Vacheron Constantin, représentants des montres bracelets haut de gamme, ont fourni des indicateurs clairs de cette tendance, Marine de Breguet, Polo de Piaget et Octo de Bulgari, Laureato de Girard Perigo et Panerai, il y a un mouvement récent pour augmenter sensiblement la proportion de montres bracelets (la ligne New Santos de Cartier de Cartier, qui est une déclinaison du classique existant, n’est pas non plus étrangère à cette tendance. ).
Avec autant d’horlogers haut de gamme proposant une gamme de montres-bracelets pour hommes, il est vrai que Chopardmann n’a jamais eu une collection de montres de sport de ce type. Ainsi, vous êtes peut-être arrivé à la conclusion que vous avez besoin d’une nouvelle collection de montres de sport stratégiquement à ce stade pour diversifier vos ventes et atteindre une clientèle plus large. L’Alpine Eagle, né de cette manière, a également un lien avec l’héritage de la Maison (St. Moritz), ce n’est donc pas un « gap-tuk-tuk », qui est hâtivement conscient de la tendance, mais a son propre attrait qui peut séduire le public et les amateurs d’horlogerie. Il contient également des éléments de narration.
Audemars Piguet ROO Or Rose Modèle Charm Réf. 26470OU
Dans cette chronique spéciale du Time Forum, j’aimerais parler d’une gamme qui n’est pas un nouveau produit particulièrement chaud, mais qui peut être considérée comme la meilleure parmi les vendeurs réguliers qui sont toujours aimés. La gamme de chronographes de la collection Royal Oak Offshore est un chef-d’œuvre des replique montres de sport du vénérable horloger haut de gamme Audemars Piguet dans la région suisse de Valled.
Au fil des années, j’ai parlé des collections Royal Oak ou Royal Oak Offshore dans plusieurs colonnes ou revues. Pour être honnête, il n’y a pas grand chose à dire maintenant. Néanmoins, pour cette chronique, la gamme Royal Oak Offshore Chronograph a été rappelée. Une attention particulière a été portée au charme luxueux des modèles actuels (série Réf. 26470OR) entièrement réalisés en or rose, du boîtier au bracelet. Avant de nous plonger dans les deux versions de ce produit, je voudrais dire quelques choses réitérées à propos de la collection Royal Oak Offshore.
La couronne épaisse et le poussoir surmoulés de silicone noir sont appliqués sur le boîtier en acier inoxydable de 42 mm de diamètre, et la spécification étanche à 100 m est garantie pour diverses activités de loisirs telles que la natation et la voile. Et maintenant, vous pouvez vérifier le petit cadran à motifs de tapisserie, qui ne peut être vu que dans la collection Royal Oak.
Le premier chronographe Royal Oak Offshore (Réf. 25721ST), créé en 1993, a été surnommé « La Bête » par les amateurs de montres en raison de sa taille audacieuse et de son design en avance sur son temps. À cette époque, peu de gens se seraient attendus à ce que « Bête », qui était comme le canaille de la Maison, établirait Audemars Piguet replique comme une collection de piété filiale qui pourrait éventuellement nourrir toute une vie.
La Royal Oak, née des esquisses du plus grand designer horloger de la fin du XXe siècle, Gérald Genta (1931-2011), a ouvert un nouvel horizon pour les montres de sport haut de gamme en 1972. Tout en embrassant la tendance audacieuse de la génération, elle a donné une Un nouveau choc pour les amateurs de montres en faisant une variation plus sportive du design emblématique de la Royal Oak classique.
Un modèle pour commémorer le 25e anniversaire de la Royal Oak Offshore, limité à 250 pièces. Vous pouvez voir les traces des efforts pour reproduire fidèlement les détails du modèle d’origine, comme le cadran à motif de petite tapisserie.
D’autre part, dans le contexte de la naissance de Royal Oak Offshore, des facteurs socioculturels tels que l’optimisme spécifique aux années 1980, les tendances disco et heavy metal, et les tendances pop art et avant-gardistes ne peuvent être laissés de côté. Audemars Piguet a été la raison pour laquelle l’industrie horlogère suisse a commencé à se redynamiser dans les années 1980 et 1990 dans une société où il n’est plus perceptible de porter des bijoux et des montres surdimensionnés avec des designs audacieux qui expriment son individualité. Cela a provoqué de nouveaux défis. Emmanuel Gueit, jeune designer horloger d’une vingtaine d’années, qui a de nouveau travaillé pour l’équipe de développement technique de la Maison, a bien vu ces changements d’époque et activé un sens tendance sans compromettre au maximum le design iconique de Genta pour créer le premier prototype du Royal Oak Offshore. J’ai pu terminer le type. Cependant, la décision de la direction de la Maison et de la famille du propriétaire de l’époque d’approuver enfin un projet qui aurait pu être mis en faillite pour les diverses raisons énumérées ci-dessus est également surprenante.
Comme vous le savez, le matériau qui a commencé la légende des deux grandes collections, Royal Oak et Royal Oak Offshore, était l’acier inoxydable, que l’on trouve couramment autour de nous. L’expression « montre de sport haut de gamme en acier », qui semblait incompatible avec les idées reçues de l’industrie, était possible parce qu’il s’agissait d’Audemars Piguet, et non d’un autre fabricant. Cependant, il était impossible pour Audemars Piguet, qui a traditionnellement eu une forte image de fabricant haut de gamme, de renoncer à des matières en métaux précieux (or) pour ses deux collections en or. Pour cette raison, Audemars Piguet a lancé des boîtiers/bracelets en or massif inoubliables dans les deux collections.
Les boîtiers en acier Royal Oak et Royal Oak Offshore sont, bien sûr, des produits très chers du point de vue du grand public (si vous avez encore l’image que vous pouvez atteindre avec l’effort), mais le Gold Case Royal Oak et Royal Oak Offshore sont encore plus inconsistantes, elle a une image forte d’une montre que seule la classe supérieure peut apprécier. En fait, il n’y a que quelques personnes qui achètent ces montres, qui vont de dizaines de millions de won coréens à des centaines de millions de dollars, et elles ont un public cible limité en premier lieu. Pourtant, il y a de bonnes raisons pour qu’Audemars Piguet ne renonce pas à la série or sur ses deux lignes emblématiques. Non seulement dans le but stratégique de diversifier le profil de la collection et de la revaloriser petit à petit, mais aussi parce que, contre toute attente, ces produits en or se vendent très bien.
Certains disent que le phénomène « les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent » s’accélère non seulement dans l’atmosphère sociale récente, mais aussi dans la tendance générale de l’industrie horlogère. En termes simples, les marques qui réussissent continuent de bien faire et les marques qui ne le font pas (en particulier les nouvelles) se dégradent. Dans ce contexte, l’état d’esprit des horlogers haut de gamme est relativement « clair » pour ne pas dire en plein essor. Ces dernières années, plusieurs marques ont lancé de manière compétitive des montres-bracelets en or et des montres de haute joaillerie pour cibler le sentiment des consommateurs, où le plus cher est le mieux. Cela montre également que le nombre de consommateurs qui recherchent une montre plus luxueuse et glamour qui se différencie des autres a sensiblement augmenté. Cela peut être dû en partie à l’influence des riches Chinois, qui sont les « grandes mains » qui contrôlent les flux du marché mondial du luxe, mais d’un autre côté, cela peut également être considéré comme un exemple qui prouve que les montres de luxe sont un rôle plus important que par le passé dans les modes de consommation des personnes socialement établies.
Moritz Grossmann Seconde centrale
Présentation d’un nouveau produit de Moritz Grossmann, un fabricant de Glashutt, en Allemagne. Pour présenter brièvement la marque pour ceux qui ne connaissent pas encore le forum du temps, Moritz Grossmann était un horloger qui était actif dans la région de Glashutte en Allemagne à la fin du 19ème siècle, et Ferdinand Adolph Lange, qui a fondé Lange et Sohne. ( Ferdinand Adolph Lange) a également développé une forte amitié et a établi une réputation en tant que fabricant de diverses montres de poche et horloges à pendule. Il est également un éducateur qui a fondé la première école d’horlogerie d’Allemagne (Deutsche Uhrmacherschule Glashütte) en 1878 et a produit de nombreux horlogers. Cependant, après sa mort subite en 1885, la marque est devenue obsolète en novembre 2008, lorsque l’horloger devenue femme d’affaires Christine Hutter a pris le relais.
La nouvelle Central Second de Moritz Grossmann est présentée dans la collection classique Benu. Faisant revivre l’héritage de replique montre de poche de l’entreprise, la forme seconde centrale (ou seconde centrale) est la première à être déployée dans une collection composée principalement de petites secondes. D’une part, il porte le sens d’hériter de la tradition des montres de navigation qui ont été activement produites dans la région de Glashute de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. C’est encore plus évident quand on regarde les chiffres arabes et les aiguilles avec de la peinture luminescente.
Disponibles en deux cadrans de couleur, bleu et saumon, ils ont un boîtier commun en acier inoxydable. Le diamètre du boîtier est de 41 mm et l’épaisseur est de 12 mm, et la taille n’est pas très différente des produits Time Only Small Second existants. Le cadran est coloré par un procédé galvanique spécial (galvanisation) sur un fond en argent massif (argent pur), et seul le cadran bleu a une finition sunburst à grain fin. En revanche, le cadran Salmon a une finition vernis mat (laque). Le cadran Salmon omet également la peinture lumineuse et utilise des aiguilles en acier bleu et des index imprimés bleus, tandis que le cadran sunburst bleu a une peinture lumineuse blanche exclusive nommée HyCeram Luminex. Selon la marque, il est formulé avec une base de poudre de céramique synthétique avec des ingrédients luminescents, soulignant son éclat vif et durable dans le noir avec une couleur verte. Géographiquement, il est loin des fabricants suisses, et en tant que fabricant qui poursuit strictement le « Made in Germany » pour presque toutes les pièces, il développe et produit maintenant sa propre peinture lumineuse.
Le mouvement est équipé du nouveau calibre manuel de manufacture 100.11. Pour le différencier de l’assiette trois quarts (3/4) introduite par Ferdinand Adolph Lange, Moritz Grossmann adhère systématiquement à la structure d’assiette 2/3 imaginée de son vivant. Comme les autres calibres de manufacture, le matériau de la platine et du pont est de l’argent allemand qui n’a pas été traité séparément. Basé sur le calibre 100,1 de petite seconde du temps uniquement, le 100.11 est une forme de seconde centrale en ajoutant un pignon et une roue séparés à la quatrième roue (roue des secondes) du train d’engrenages qui déplace la trotteuse. Il se compose d’un total de 198 pièces, de 22 rubis et d’un chatton en or. Un balancier à vis interne relativement grand (appelé balancier Grossmann) d’un diamètre de 14,2 mm est combiné à un spiral Nivarox Grade 1 enroulé en en forme de courbe terminale Breguet.Il vibre à 18 000 battements par heure (2,5 Hz) et dispose d’un régulateur unique de type index au centre du coq gravé à la main (réglage de l’erreur en tournant les goujons de chaque côté). Le type à barillet unique a une réserve de marche d’environ 42 heures. À travers le fond du boîtier en verre saphir, vous pouvez apprécier le mouvement d’origine, qui a été fini et décoré de manière luxueuse à sa manière, comme s’il était rustique, tirant parti des caractéristiques traditionnelles du mouvement de Glashutte.
Comme pour tous les mouvements horaires de Moritz Grossman, l’heure peut être ajustée en retirant le premier étage de la couronne. Il prend également en charge une fonction stop-seconde pour arrêter le mouvement, mais ce qui est étrange, c’est que le mouvement ne fonctionne pas même si vous appuyez à nouveau sur la couronne. En d’autres termes, la montre se déplace à nouveau normalement uniquement en appuyant sur le poussoir latéral situé à la position 4 heures sur le boîtier. Contrairement à d’autres montres à propulsion nucléaire, Moritz Grossmann a activement introduit ce design dès le début de la collection pour vous aider à régler l’heure avec plus de précision et de confort. Cela ne veut pas dire grand-chose non plus, mais c’est le résultat des efforts de la marque pour se différencier des autres fabricants.
Dans les deux versions de Central Second, les bracelets sont cousus à la main en cuir marron Kudu (antilope africaine) et fermés par une boucle en acier en forme de goupille. La version Central Second Blue Sunburst Dial (Réf. MG-002909) continuera d’être disponible en tant que modèle standard, tandis que la version Salmon Dial (Réf. MG-002939) est une édition limitée de seulement 25 pièces et peut être achetée en ligne. boutiques.Disponible. Le prix de vente public des deux modèles est fixé de manière identique à 25 600 EUR chacun.
Lancement de la Tissot PRX Powermatic 80 en Corée
La collection PRX très acclamée de TISSOT, qui a fait ses débuts dans sa gamme de quartz plus tôt cette année, est enfin de retour avec une version améliorée dotée d’un mouvement mécanique automatique. Le TISSOT PRX Powermatic 80 est le sujet de conversation du jour.
La Tissot PRX est une collection qui hérite du modèle historique de l’entreprise (PRX 40 205), apparu avec l’avènement du genre disco en roue libre à la fin des années 1970. Comporte un bracelet intégré de Un exemple classique de conception de montres décontractées/sportives sous la forme d’un bracelet en acier, avec une certaine ressemblance avec une série de montres de sport emblématiques créées dans les années 1970 (par exemple Royal Oak d’Audemars Piguet, Ingeniere d’IWC) par les mains du légendaire designer Gerald Genta. je vous replique montre. Cette cohérence et ce design moderne intemporel sont peut-être les clés du succès de la collection PRX.
Le boîtier en acier inoxydable brossé et poli mesure 40 m de diamètre et 10,93 mm d’épaisseur, presque la même taille que le précédent modèle à quartz. Même s’il s’agit d’un modèle mécanique, la différence d’épaisseur (environ 0,5 mm) par rapport au modèle à quartz est insignifiante, ce qui est encore plus impressionnant. Le profil mince est un facteur particulièrement influent dans la portabilité des montres-bracelets. Un verre saphir plat traité avec un revêtement antireflet est utilisé comme matériau de verre avant, et le mouvement est exposé à travers un fond de boîtier transparent avec du verre minéral inséré. Néanmoins, le boîtier étanche est pratique car il garantit une étanchéité de 100 m, ce qui n’est pas contraignant à porter pour diverses activités de plein air et sportives.
Comme la gamme de quartz précédente, il prend en charge trois cadrans de couleur : noir, argent (blanc) et bleu foncé. Cependant, contrairement à la gamme de quartz avec une finition brossée verticale, la gamme Auto est gaufrée (en relief) avec un motif dit gaufré (ou motif en échiquier), rappelant un cadran en tapisserie de chêne royal, ce qui le rend plus tridimensionnel. Visuellement, il est facile à distinguer de la gamme quartz et donne une sensation plus luxueuse, c’est donc un peu décevant en termes d’originalité, mais c’est un excellent choix en termes de design. De plus, le Super-LumiNova de couleur blanche est rempli au centre des index de barres appliqués en acier mince et allongé avec une finition polie et les aiguilles bâton facettées, donnant le caractère masculin unique de la collection, tout en assurant une lisibilité suffisante à tout moment, n’importe où.
Le mouvement est basé sur l’ETA 80.111 (alias Powermatic 80) et utilise un spiral Nivachron™ à base d’alliage de titane au lieu du Nivarox, qui résiste aux chocs et aux champs magnétiques. Récemment, les marques milieu de gamme appartenant au Swatch Group les remplacent activement par le spiral Nivacron™ de nouvelle génération. Avec une réserve de marche pouvant atteindre 80 heures, vous pouvez laisser la montre sans surveillance le week-end et la porter le lundi pour reprendre le travail. La capacité d’apprécier le mouvement à travers le fond transparent est également un favori de ceux qui découvrent les montres mécaniques ou s’intéressent particulièrement à la mécanique de leurs montres. De plus, le système exclusif de dégagement rapide interchangeable est appliqué à l’intérieur du bracelet de tous les modèles, vous pouvez donc facilement l’échanger avec un bracelet différent en appuyant sur les pièces en forme de broche des deux côtés.
La Tissot PRX Powermatic 80 a un cadran noir (Réf. T137.407.11.051.00) et un cadran bleu (Réf. T137.407.11.041.00) décliné sous la forme d’un boîtier et d’un bracelet tout acier standard 850 000 won chacun, avec un boîtier et lunette en acier.La version du cadran bicolore argent (Réf. T137.407.21.031.00) mélangé à de l’acier PVD or rose est au prix de 890 000 won. Par rapport aux performances, il se démarque toujours par son prix raisonnable en tant que Tissot. La nouvelle montre de sport/décontractée bien conçue de Tissot avec une sensibilité rétro des années 1970 est maintenant disponible dans les magasins Tissot en ligne et hors ligne dans tout le pays.
Grand Seiko Spring Drive Nouveaux 2 Types SBGZ007 & SBGY007
Présentation de deux nouveaux modèles Spring Drive qui montrent l’essence de la technologie horlogère de Grand Seiko. L’une est la collection Masterpiece haut de gamme de la marque, et l’autre est la collection Elegance. Bien que les deux modèles soient assez différents l’un de l’autre en termes d’ambiance générale et de classe, s’il y a une chose qu’ils ont en commun, c’est qu’ils prennent une forme simple et temporelle. Voyons cela ensemble à partir de maintenant.
Le nouveau modèle de la Masterpiece Collection (Réf. SBGZ007) est une édition limitée avec le sens de commémorer le 140e anniversaire de Seiko, l’ancienne société cette année. Auparavant dans la collection Elegance, l’édition limitée du 140e anniversaire de Seiko (Réf. SBGW260) était présentée avec un mouvement mécanique manuel dans un boîtier en or rose (>> Accédez à l’actualité du Time Forum correspondante), mais cette fois, il s’agit d’un manuel à ressort dans un noble boîtier en platine.Un modèle équipé d’un mouvement a été présenté plus luxueusement à travers la Masterpiece Collection.
Ce nouveau modèle (Réf. SBGZ007) s’inspire du magnifique ciel nocturne vu du haut du village d’Achi, un petit village des hauts plateaux de la région de Shinshu dans la préfecture de Nagano, où la filiale Seiko Epson, berceau de la replique montre Grand Seiko Spring Drive , est situé. Arch est célèbre pour ses magnifiques paysages naturels ainsi que pour son ciel nocturne depuis l’Antiquité (comme détaillé dans l’Atlas touristique de Nagano). Le cadran bleu profond est fabriqué à la main en plusieurs couches de laque translucide, saupoudré de poudre de platine puis séché pour créer un ciel nocturne arqué scintillant d’innombrables étoiles. Ensuite, l’index des minutes et le logo Spring Drive ont été estampés de couleur argent, et les index, les aiguilles et le logo GS ont été sertis en or blanc 14 carats avec une finition hautement polie sur tous les côtés.
La finition du boîtier en platine est également inhabituelle pour cette montre. La forme distinctive et volumineuse du boîtier s’inscrit dans la continuité de celle de la série de robes fines à remontage manuel lancée en 2019 pour commémorer le 20e anniversaire de Spring Drive. Sur le boîtier poli Zaratsu dont Grand Seiko est fier, un seul artisan dédié a gravé le motif du peigne à la main à l’aide de burin pour la gravure. La représentation tridimensionnelle des étoiles scintillantes dans le ciel nocturne ou l’apparition de pétards qui explosent sont en harmonie avec le cadran bleu profond étincelant. Rien qu’en regardant le boîtier, vous pouvez dire qu’il s’agit d’un modèle inhabituel car différent des autres montres Grand Seiko.
Le diamètre du boîtier en platine sculpté à la main est de 38,5 mm et l’épaisseur est de 9,8 mm, et le profil mince et élégant est impressionnant même compte tenu de l’épaisseur du verre saphir bombé à double courbe à l’avant. C’est aussi une caractéristique qui traverse la série des robes fines à remontage manuel.
Le mouvement est équipé du calibre manuel exclusif Spring Drive 9R02, qui a fait ses débuts en 2019 pour commémorer le 20e anniversaire de Spring Drive. Il a été conçu et conçu par Micro Artist Studio, où sont réalisées les plus belles montres d’art et les montres à haute complication de la manufacture Shinshu. ), l’assemblage final et rigoureusement ajusté. Et pour preuve, une plaque en or gravée à la main avec « Micro Artist » sur un côté du pont est fixée avec une vis bleue pour souligner la particularité.
Le calibre 9R02 applique une conception de barillet à double ressort dans laquelle un ressort moteur mince et long est empilé en deux couches dans un seul barillet pour assurer une longue réserve de marche de 84 heures et la forte puissance accumulée lors du remontage complet. Le système de retour de couple, qui divise et distribue uniformément le couple au train d’engrenages tout en contrôlant le couple, est appliqué pour assurer un isochronisme stable. Cela garantit un haut degré de précision pour maintenir une tolérance de travail de ±1 seconde (±15 secondes par mois). Le fond du boîtier en verre saphir présente le mouvement unique magnifiquement fini, ainsi qu’un indicateur de réserve de marche sur un côté du pont. En plus de la décoration du couvercle du fût qui a été travaillée en ajouré dans un motif rappelant des pétales, les coins de chaque pont sont biseautés (Anglage) avec beaucoup de soin et de profondeur à l’aide d’un outil en bois trempé dans de la pâte diamantée. confirmé que même comparé à ceux des constructeurs haut de gamme, il n’est jamais en retard.
L’édition limitée du 140e anniversaire de la Masterpiece Collection Seiko (Réf. SBGZ007) est limitée à 50 pièces et sera disponible uniquement dans certaines boutiques Grand Seiko du monde entier à partir d’août de ce mois-ci. Le prix de détail n’a pas été divulgué car il s’agit d’une édition spéciale limitée qui met l’accent sur la particularité.
Le nouveau modèle de la collection Elegance (Réf. SBGY007) s’inspire du design du célèbre lac Suwa dans la préfecture de Nagano, où se trouve la Grand Seiko/Seiko Manufacture. En hiver, lorsque la surface du lac gèle et que la glace monte sur la calotte glaciaire, cela continue comme une route. On dit que le cadran de ce modèle est à l’image d’Omiwatari. Grand Seiko présente une série de cadrans décorés de motifs, principalement inspirés de la nature, des flocons de neige très appréciés des amateurs de montres, et plus récemment de bouleaux blancs et d’anneaux d’arbres, de montagnes luxuriantes et de rivières ondulantes. C’est une ambiance que les amateurs de montres accueillent généralement car elle séduit le modèle avec un design qui se différencie des autres marques tout en donnant au modèle une personnalité naturelle.
Le boîtier au design tridimensionnel et mince avec une forme tonneau et ronde est en acier inoxydable. Toute la série a été méticuleusement polie par Zaratz, et le diamètre du boîtier est de 38,5 mm, l’épaisseur est de 10,2 mm et le verre avant est en verre saphir à double courbe avec un revêtement antireflet pour compléter le design antique spécifique à la série.
Le mouvement est équipé d’un calibre manuel à ressort 9R31, très précis avec une tolérance de fonctionnement de ±1 seconde (moyenne de ±15 secondes par mois). Il prend en charge le stop-seconde (fonction hack) pour un réglage précis de l’heure et garantit une réserve de marche d’environ 3 jours (72 heures) même s’il s’agit d’un type à barillet unique en appliquant un barillet à double ressort. L’indicateur de réserve de marche est également exposé à travers le fond du boîtier en verre saphir, ce qui le rend plus pratique (vous pouvez également voir l’imprimé emblème du lion qui symbolise Grand Seiko à l’intérieur du verre). Grâce au mécanisme d’entraînement à ressort que l’on ne trouve que dans le groupe Seiko, la partie traditionnelle correspondant à l’échappement du mouvement mécanique est remplacée par un régulateur tri-synchro, et une roue tournante qui engrène avec la quatrième roue qui se déplace la trotteuse En appliquant une molette Glide unique sur la pièce, vous pouvez profiter de la trotteuse qui coule aussi délicatement que l’eau, également connue sous le nom de Glide Motion. Pendant ce temps, le bracelet est fermé par un bracelet en cuir de crocodile de couleur bleu foncé avec une boucle déployante triple en acier.
Le nouveau modèle de la collection Elegance Spring Drive (Réf. SBGY007) continuera à être publié en tant que produit régulier plutôt qu’en édition limitée, et sera disponible à partir de ce mois-ci au Grand Seiko Shinsegae Main Store Salon (Tél. 02-318-2218 ) et les principaux magasins Grand Seiko du pays. Le prix à la consommation intérieure a été fixé à 11,5 millions de won. Si vous recherchez un autre modèle Grand Seiko, veuillez vous y référer.
Trilogie musicale Lady Arpels Ballerina par Van Cleef & Arpels
Pour Van Cleef & Arpels, la Maison Française de Haute Joaillerie et d’Horlogerie, la ballerine est une source d’inspiration constante. Depuis les années 1940, ils fabriquent des bijoux de silhouettes féminines (clips) inspirés des ballerines. Du tutu (jupe), la tenue de la ballerine, aux expressions faciales méticuleuses et aux talents d’acteur, le clip ballerine s’est rapidement imposé comme un bijou emblématique qui symbolisait la Maison, avec des détails élaborés et de splendides sertis de pierres précieuses qui brillaient comme un bijoutier. Le thème de la ballerine ne se limite pas au domaine de la joaillerie, mais s’est étendu au domaine de l’horlogerie à travers la collection Complications Poétiques qui signifie « Poésie du Temps » au 21e siècle. Elle est réinterprétée plus abondamment.
Lady Arpels Ballerines Musicales de Van Cleef & Arpels est la dernière série de garde-temps de la Maison sur le thème des ballerines, nominée au Grand Prix de l’horlogerie de Genève (GPHG) dans la catégorie Complication féminine. Et cette année, deux versions supplémentaires utilisant des pierres précieuses de couleur (rubis, émeraude) ont été introduites pour compléter la trilogie musicale Lady Arpels ballerine (trilogie). D’une part, il s’agit de la comédie musicale utilisée dans la trilogie de ballet « Jewels » créée dans les années 1960 par le chorégraphe de renommée mondiale et co-fondateur du New York Ballet, George Balanchine, après sa rencontre avec Claude Arpels. thèmes et couleurs et contient le sens de l’hommage.
Les trois versions du garde-temps musical Lady Arpels Ballerina sont présentées dans un boîtier en or blanc d’un diamètre de 44,5 mm et d’une épaisseur de 14,45 mm. Les versions rubis et émeraude sont serties d’un total de 733 diamants de qualité DEF et IF-VVS (équivalent à environ 7,7 carats) sur le boîtier et le cadran, tandis que la version diamant est sertie d’un total de 734 diamants (environ 7,9 carats Elle arbore une montre de haute joaillerie hors du commun. Pour les versions rubis et émeraude, un rubis (environ 0,21 carat) ou une émeraude (environ 0,16 carat) est serti au centre de la couronne à 2 heures, respectivement, et la couleur principale du cadran et la sangle est unifiée en tant que thème.
Le mouvement est équipé d’un calibre manuel exclusif que l’on ne trouve que chez Van Cleef & Arpels. Bien que les noms spécifiques de base et de calibre n’aient pas été divulgués, lors du rappel de certains produits distinctifs de la ligne Complication Poétique, tels que l’ancien Lady Arpels Pont des Amoureux, ValFieurier, spécialiste du mouvement sous le Groupe Richmont, ) ou l’Eboche de Jaeger-LeCoultre , et avec l’aide d’Agenhor, un module de complication fondé par le célèbre horloger indépendant Jean-Marc Wiederrecht On peut le supposer assez. Selon Van Cleef & Arpels, il a fallu environ 7 ans pour développer un mouvement à complication pour le nouveau projet de replique montre ballerine !
La Lady Arpels Ballerina Musical est particulièrement remarquable en ce qu’elle est le premier garde-temps de la Maison à intégrer pleinement une fonction de boîte à musique qui joue simultanément une mélodie et une partition. À cet égard, le musicien classique et concertiste Michel Tirabosco a participé aux mélodies de trois chansons différentes de la musique classique célèbre, avec un clavier à lame à 10 bras (capable de frapper 10 notes), une épingle, Et en conjonction avec des pièces telles que quatre des billes et un marteau, inspirés du mécanisme de sonnerie de Carillon, nous mettons corps et âme dans un accordage professionnel et méticuleux afin que chaque note puisse être jouée en rythme.
La fonction boîte à musique fonctionne selon une méthode d’animation musicale à la demande, et si vous la remontez à l’aide de la couronne sur le côté droit du boîtier, la mélodie joue pendant environ 20 à 25 secondes, et le cadran du disque rotatif est comme un rideau de théâtre Pendant que vous jouez, il agit comme si un groupe de ballerines apparaissait, offrant à la fois un plaisir et un émerveillement auditifs et visuels.
Comme souligné précédemment, les trois versions ont des mélodies différentes.La version Diaman à cadran bleu a été créée par la Symphonie n°3 de Piotr Tchaïkovski, et la version rubis à cadran rouge a été créée par Igor Stravinsky en 1929. Le ‘Capriccio pour piano et orchestre achevé ‘ est joué, et la version émeraude du cadran vert est jouée ‘Pelléas et Mélisande (Op. 80)’ de Gabriel Fauré est.
Sur un cadran bombé superposé à un disque rotatif de boîte à musique circulaire, un artisan représente de manière réaliste la scène du théâtre (rideau) et les ballerines rappelant le Palais Garnier de l’Opéra National de Paris dans une technique de peinture miniature. Et le cadran supérieur est serti de diamants taille ronde sur fond d’or blanc comme un lustre, et une indication de l’heure rétrograde est exposée à travers une fenêtre ajourée. En d’autres termes, une aiguille en forme d’étoile se déplace sur une échelle de 12 heures indiquant les heures, affichant les minutes. Puisqu’un point noir représente 15 minutes, on peut voir que la montre est plus axée sur la fonction principale de l’animation musicale que sur l’affichage précis de l’heure.fausse rolex
La trilogie Lady Arpels Ballerina Musical Timepiece, où l’on ressent l’amour passionné de Van Cleef & Arpels pour le ballet et la musique classique, est une édition numérotée. Les demandes de renseignements et les achats ne sont possibles que dans les boutiques Van Cleef & Arpels sélectionnées dans le monde entier. La version diamant bleu (Réf. VCARO90400), la version émeraude verte (Réf. VCARO90500) et la version rubis rouge (Réf. VCARO90600) sont chacune au prix de 573 millions de won en Corée.