Chopard L.U.C Flying T Twin & L.U.C XPS Twisted QF
Quand on pense à Chopard, il y a quelques mots-clés qui viennent à l’esprit. Le fait qu’il s’agisse d’une rare entreprise familiale indépendante d’horlogerie et de joaillerie dans l’industrie, qu’il s’agisse d’une véritable Manufacture capable de développer et de fabriquer la plupart des pièces qui composent la montre, y compris les mouvements et les boîtiers, Happy Diamonds, Ice Cube (Ice Cube) avec des collections de bijoux emblématiques comme Ice Cube, qui bénéficie d’une position forte en tant que joaillier. Et si la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le nom de Chopard est L.U.C, vous êtes probablement un amoureux des montres.
LUC, lancé en 1996 par le co-PDG de Chopard Karl-Friedrich Scheufele, a été nommé d’après le nom complet du fondateur de Chopard, Louis-Ulysse Chopard (1836-1915). horloger. Avec la succession de la direction de la famille Chopard de trois générations à la famille allemande Schupele dans les années 1960, Chopard a continué à croître de manière remarquable. Les deux enfants de Karl-Scheufele, Caroline Scheufele et Karl-Friedrich Scheufele, ont fait des progrès significatifs en mettant la marque sur le roc grâce à leur leadership exceptionnel, à la fois dans les industries de la bijouterie et de l’horlogerie. Alors que Caroline Scheufele a affiné Chopard en tant que joaillier grâce à son partenariat avec le Festival international du film de Cannes, Karl-Friedrich Scheufele a élevé le statut de Chopard en tant qu’horloger à travers L.U.C.
C’est en 1993 que Karl-Friedrich Scheufele a décidé de créer une entreprise de fabrication entièrement intégrée verticalement. Après plus de deux ans de recherche et développement, la vision de Scheufele est rapidement devenue réalité avec le L.U.C 1.96, le premier calibre automatique de manufacture de type micro-rotor monté sur un modèle commercial en 1996, comme point de départ. Bénéficiant de performances de classe chronomètre basées sur un design stable et une finition fine qui mérite un sceau de Genève, le calibre L.U.C 1.96 est devenu un symbole de signature de la passion éternelle de Chopard pour la haute horlogerie dès ses débuts. Le calibre de la série 96, rebaptisé plus tard 96.01-L, est devenu une pierre angulaire de la Manufacture Chopard suffisamment pour conduire à une variété de fonctions. Le nouveau L.U.C Flying T Twin, présenté cette année, démontre que l’évolution du calibre de la série 96 est toujours en cours.
À travers cette revue spéciale du forum, nous aimerions examiner de plus près les deux nouveautés majeures qui ont attiré l’attention à Baselworld cette année, en se concentrant sur le L.U.C Flying T Twin, le premier mouvement tourbillon volant automatique de la marque.
La L.U.C Flying T Twin, présentée dans une édition limitée à seulement 50 pièces, est une pièce maîtresse qui montre l’état actuel de la Manufacture Chopard. Le caractère unique de cette replique montre peut être mentionné à plusieurs égards. Tout d’abord, il existe une spécification ultra-fine qui réalise une épaisseur fine même s’il s’agit d’un modèle de tourbillon automatique.
Le secret des spécifications ultra-minces n’est pas très loin. Ceci est possible car l’épaisseur du calibre de base automatique de type micro-rotor (L.U.C 96.01-L) est très fine. Fait intéressant, l’épaisseur du calibre de base (3,3 mm) est exactement la même que celle du nouveau Flying Tourbillon Calibre L.U.C 96.24-L. L’ajout d’un design de tourbillon volant une minute qui tourne une fois par minute comme organe réglant sans changer le diamètre (27,4 mm) et l’épaisseur (3,3 mm) du calibre de base est un signe de la prouesse technologique de la Manufacture Chopard.
En retirant le disque de calendrier (date) du calibre de base (LUC 96.01-L), on s’attend à ce qu’un espace libre soit sécurisé, et en retirant le pont supportant la partie supérieure de la cage, la largeur de la cage du tourbillon volant a été élargi pour sécuriser l’espace de rotation.Le design astucieux se démarque également. À la position 6 heures sur le cadran ajouré, vous pouvez profiter du mouvement palpitant du tourbillon volant, et presque toutes les pièces qui composent la cage sont finies avec une finition polie pour ajouter une impression de beauté.
Une autre caractéristique cachée du calibre L.U.C 96.24-L est son dispositif d’arrêt des secondes, qui prend en charge le soi-disant « mécanisme de hack », ce qui est rare pour un mouvement tourbillon. C’est possible car la pièce n’a pas été retirée du calibre de base, mais d’un point de vue général c’est clairement un pas en avant pour un mouvement tourbillon. En fixant un poids et une aiguille séparés sur un côté de la cage, vous pouvez vérifier le flux des secondes au lieu des petites secondes côté cadran, et lorsque la pointe de l’aiguille est à 12 heures, vous pouvez régler l’heure avec plus de précision en tirant la couronne. . Bien sûr, comme A. Lange & Söhne en Allemagne, la trotteuse saute à zéro lorsque la couronne est tirée, même s’il s’agit d’un mouvement tourbillon grâce à un composant de came unique et un mécanisme breveté de Zero-Reset. exemple particulier, et dans la plupart des mouvements tourbillon, la cage continue de tourner même lorsque la couronne est tirée.
Composé de 190 composants et de 25 rubis, le calibre LUC 96.24-L vibre à 25 200 alternances par heure (3,5 Hz) et dispose d’une réserve de marche de 65 grâce à la technologie unique Twin® de Chopard (double barillet empilé).Il garantit une longue réserve de marche , qui pénètre les calibres de la série 96 à partir du calibre de base et est alimenté par un micro-rotor en or 22 carats qui tourne sans toucher la cage du tourbillon.Vous pouvez profiter du mouvement unique à travers le fond en cristal.
La nouvelle collection de montres de sport de Chopard
Entourée par les Alpes comme un paravent, la petite ville de Saint-Moritz, dans le sud-est de la Suisse, est réputée pour être un centre de sports d’hiver variés, notamment le ski, le snowboard et le ski de fond. En 1980, le géant suisse de l’horlogerie et de la joaillerie Chopard a lancé une collection de montres de sport du même nom inspirée de Saint-Moritz.
Mais je sais que peu de gens se souviennent de la première montre de sport de la marque, la St. Moritz. En effet, il n’a été produit que pendant une période de temps relativement courte et, pour une raison quelconque, il a secrètement disparu de la collection, n’en laissant aucune trace maintenant.
Et maintenant, 40 ans plus tard, la première replique montre de sport de la Maison Chopard, St. Moritz, fait peau neuve avec un nouveau look. Cependant, ils ont abandonné leur ancien nom et ont fait un retour avec un nom inconnu mais assez percutant, Alpine Eagle. Comme son nom l’indique, ‘aigle des Alpes’, la nouvelle Alpine Eagle est aussi une collection inspirée des sports d’hiver et des Alpes, à l’image de l’ancêtre de la collection, St. Moritz.
Bien que le nom ait été changé de St. Moritz à Alpine Eagle, une grande partie de l’ADN de conception suit toujours St. Moritz. Tout d’abord, il y a une structure de bracelet intégrée au boîtier, et les 8 vis qui fixent la lunette rappellent la St. Moritz d’origine. De plus, le cadran alternant chiffres romains et index en forme de barre et le dessin des aiguilles longues et droites sont également des traces indéniables de Saint-Moritz.
En 1980, Karl-Friedrich Scheufele (aujourd’hui Co-CEO de Chopard), alors âgé de 22 ans, vient de rejoindre Chopard, suivant les traces de son père, Karl Scheufele, et prend des cours pour lui succéder. Karl-Friedrich, qui s’intéresse à l’horlogerie dès son plus jeune âge et a le sens du design, a même conçu la première montre de sport de la Maison pour montrer son savoir-faire. Le résultat est le St. Moritz introduit plus tôt.
C’est Karl-Fritz Scheufele, fils de Karl-Fritz, qui a commencé à raviver le Saint-Moritz fossilisé après plusieurs décennies d’arrêt. Selon un responsable de Chopard, Karl-Fritz poursuit secrètement un projet de rénovation de Saint-Moritz, produit par son père, avec le soutien secret de son grand-père Karl Scheufele. Karl-Friedrich, qui s’en est rendu compte plus tard, a été profondément ému par la volonté de son fils et a contribué à la relance en tant que collection indépendante. L’Alpine Eagle, nouvelle collection de montres de sport que Chopard présente fièrement en octobre 2019, est le fruit de la passion des trois générations de la famille Schupele, propriétaire de la Maison.
Le lancement de l’Alpine Eagle a également des implications à ce stade. Récemment, les montres de sport, en particulier les montres-bracelets, sont devenues très populaires dans l’industrie horlogère de luxe. Si Royal Oak d’Audemars Piguet, Nautilus de Patek Philippe et Overseas de Vacheron Constantin, représentants des montres bracelets haut de gamme, ont fourni des indicateurs clairs de cette tendance, Marine de Breguet, Polo de Piaget et Octo de Bulgari, Laureato de Girard Perigo et Panerai, il y a un mouvement récent pour augmenter sensiblement la proportion de montres bracelets (la ligne New Santos de Cartier de Cartier, qui est une déclinaison du classique existant, n’est pas non plus étrangère à cette tendance. ).
Avec autant d’horlogers haut de gamme proposant une gamme de montres-bracelets pour hommes, il est vrai que Chopardmann n’a jamais eu une collection de montres de sport de ce type. Ainsi, vous êtes peut-être arrivé à la conclusion que vous avez besoin d’une nouvelle collection de montres de sport stratégiquement à ce stade pour diversifier vos ventes et atteindre une clientèle plus large. L’Alpine Eagle, né de cette manière, a également un lien avec l’héritage de la Maison (St. Moritz), ce n’est donc pas un « gap-tuk-tuk », qui est hâtivement conscient de la tendance, mais a son propre attrait qui peut séduire le public et les amateurs d’horlogerie. Il contient également des éléments de narration.
Moritz Grossmann Seconde centrale
Présentation d’un nouveau produit de Moritz Grossmann, un fabricant de Glashutt, en Allemagne. Pour présenter brièvement la marque pour ceux qui ne connaissent pas encore le forum du temps, Moritz Grossmann était un horloger qui était actif dans la région de Glashutte en Allemagne à la fin du 19ème siècle, et Ferdinand Adolph Lange, qui a fondé Lange et Sohne. ( Ferdinand Adolph Lange) a également développé une forte amitié et a établi une réputation en tant que fabricant de diverses montres de poche et horloges à pendule. Il est également un éducateur qui a fondé la première école d’horlogerie d’Allemagne (Deutsche Uhrmacherschule Glashütte) en 1878 et a produit de nombreux horlogers. Cependant, après sa mort subite en 1885, la marque est devenue obsolète en novembre 2008, lorsque l’horloger devenue femme d’affaires Christine Hutter a pris le relais.
La nouvelle Central Second de Moritz Grossmann est présentée dans la collection classique Benu. Faisant revivre l’héritage de replique montre de poche de l’entreprise, la forme seconde centrale (ou seconde centrale) est la première à être déployée dans une collection composée principalement de petites secondes. D’une part, il porte le sens d’hériter de la tradition des montres de navigation qui ont été activement produites dans la région de Glashute de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. C’est encore plus évident quand on regarde les chiffres arabes et les aiguilles avec de la peinture luminescente.
Disponibles en deux cadrans de couleur, bleu et saumon, ils ont un boîtier commun en acier inoxydable. Le diamètre du boîtier est de 41 mm et l’épaisseur est de 12 mm, et la taille n’est pas très différente des produits Time Only Small Second existants. Le cadran est coloré par un procédé galvanique spécial (galvanisation) sur un fond en argent massif (argent pur), et seul le cadran bleu a une finition sunburst à grain fin. En revanche, le cadran Salmon a une finition vernis mat (laque). Le cadran Salmon omet également la peinture lumineuse et utilise des aiguilles en acier bleu et des index imprimés bleus, tandis que le cadran sunburst bleu a une peinture lumineuse blanche exclusive nommée HyCeram Luminex. Selon la marque, il est formulé avec une base de poudre de céramique synthétique avec des ingrédients luminescents, soulignant son éclat vif et durable dans le noir avec une couleur verte. Géographiquement, il est loin des fabricants suisses, et en tant que fabricant qui poursuit strictement le « Made in Germany » pour presque toutes les pièces, il développe et produit maintenant sa propre peinture lumineuse.
Le mouvement est équipé du nouveau calibre manuel de manufacture 100.11. Pour le différencier de l’assiette trois quarts (3/4) introduite par Ferdinand Adolph Lange, Moritz Grossmann adhère systématiquement à la structure d’assiette 2/3 imaginée de son vivant. Comme les autres calibres de manufacture, le matériau de la platine et du pont est de l’argent allemand qui n’a pas été traité séparément. Basé sur le calibre 100,1 de petite seconde du temps uniquement, le 100.11 est une forme de seconde centrale en ajoutant un pignon et une roue séparés à la quatrième roue (roue des secondes) du train d’engrenages qui déplace la trotteuse. Il se compose d’un total de 198 pièces, de 22 rubis et d’un chatton en or. Un balancier à vis interne relativement grand (appelé balancier Grossmann) d’un diamètre de 14,2 mm est combiné à un spiral Nivarox Grade 1 enroulé en en forme de courbe terminale Breguet.Il vibre à 18 000 battements par heure (2,5 Hz) et dispose d’un régulateur unique de type index au centre du coq gravé à la main (réglage de l’erreur en tournant les goujons de chaque côté). Le type à barillet unique a une réserve de marche d’environ 42 heures. À travers le fond du boîtier en verre saphir, vous pouvez apprécier le mouvement d’origine, qui a été fini et décoré de manière luxueuse à sa manière, comme s’il était rustique, tirant parti des caractéristiques traditionnelles du mouvement de Glashutte.
Comme pour tous les mouvements horaires de Moritz Grossman, l’heure peut être ajustée en retirant le premier étage de la couronne. Il prend également en charge une fonction stop-seconde pour arrêter le mouvement, mais ce qui est étrange, c’est que le mouvement ne fonctionne pas même si vous appuyez à nouveau sur la couronne. En d’autres termes, la montre se déplace à nouveau normalement uniquement en appuyant sur le poussoir latéral situé à la position 4 heures sur le boîtier. Contrairement à d’autres montres à propulsion nucléaire, Moritz Grossmann a activement introduit ce design dès le début de la collection pour vous aider à régler l’heure avec plus de précision et de confort. Cela ne veut pas dire grand-chose non plus, mais c’est le résultat des efforts de la marque pour se différencier des autres fabricants.
Dans les deux versions de Central Second, les bracelets sont cousus à la main en cuir marron Kudu (antilope africaine) et fermés par une boucle en acier en forme de goupille. La version Central Second Blue Sunburst Dial (Réf. MG-002909) continuera d’être disponible en tant que modèle standard, tandis que la version Salmon Dial (Réf. MG-002939) est une édition limitée de seulement 25 pièces et peut être achetée en ligne. boutiques.Disponible. Le prix de vente public des deux modèles est fixé de manière identique à 25 600 EUR chacun.
Lancement de la Tissot PRX Powermatic 80 en Corée
La collection PRX très acclamée de TISSOT, qui a fait ses débuts dans sa gamme de quartz plus tôt cette année, est enfin de retour avec une version améliorée dotée d’un mouvement mécanique automatique. Le TISSOT PRX Powermatic 80 est le sujet de conversation du jour.
La Tissot PRX est une collection qui hérite du modèle historique de l’entreprise (PRX 40 205), apparu avec l’avènement du genre disco en roue libre à la fin des années 1970. Comporte un bracelet intégré de Un exemple classique de conception de montres décontractées/sportives sous la forme d’un bracelet en acier, avec une certaine ressemblance avec une série de montres de sport emblématiques créées dans les années 1970 (par exemple Royal Oak d’Audemars Piguet, Ingeniere d’IWC) par les mains du légendaire designer Gerald Genta. je vous replique montre. Cette cohérence et ce design moderne intemporel sont peut-être les clés du succès de la collection PRX.
Le boîtier en acier inoxydable brossé et poli mesure 40 m de diamètre et 10,93 mm d’épaisseur, presque la même taille que le précédent modèle à quartz. Même s’il s’agit d’un modèle mécanique, la différence d’épaisseur (environ 0,5 mm) par rapport au modèle à quartz est insignifiante, ce qui est encore plus impressionnant. Le profil mince est un facteur particulièrement influent dans la portabilité des montres-bracelets. Un verre saphir plat traité avec un revêtement antireflet est utilisé comme matériau de verre avant, et le mouvement est exposé à travers un fond de boîtier transparent avec du verre minéral inséré. Néanmoins, le boîtier étanche est pratique car il garantit une étanchéité de 100 m, ce qui n’est pas contraignant à porter pour diverses activités de plein air et sportives.
Comme la gamme de quartz précédente, il prend en charge trois cadrans de couleur : noir, argent (blanc) et bleu foncé. Cependant, contrairement à la gamme de quartz avec une finition brossée verticale, la gamme Auto est gaufrée (en relief) avec un motif dit gaufré (ou motif en échiquier), rappelant un cadran en tapisserie de chêne royal, ce qui le rend plus tridimensionnel. Visuellement, il est facile à distinguer de la gamme quartz et donne une sensation plus luxueuse, c’est donc un peu décevant en termes d’originalité, mais c’est un excellent choix en termes de design. De plus, le Super-LumiNova de couleur blanche est rempli au centre des index de barres appliqués en acier mince et allongé avec une finition polie et les aiguilles bâton facettées, donnant le caractère masculin unique de la collection, tout en assurant une lisibilité suffisante à tout moment, n’importe où.
Le mouvement est basé sur l’ETA 80.111 (alias Powermatic 80) et utilise un spiral Nivachron™ à base d’alliage de titane au lieu du Nivarox, qui résiste aux chocs et aux champs magnétiques. Récemment, les marques milieu de gamme appartenant au Swatch Group les remplacent activement par le spiral Nivacron™ de nouvelle génération. Avec une réserve de marche pouvant atteindre 80 heures, vous pouvez laisser la montre sans surveillance le week-end et la porter le lundi pour reprendre le travail. La capacité d’apprécier le mouvement à travers le fond transparent est également un favori de ceux qui découvrent les montres mécaniques ou s’intéressent particulièrement à la mécanique de leurs montres. De plus, le système exclusif de dégagement rapide interchangeable est appliqué à l’intérieur du bracelet de tous les modèles, vous pouvez donc facilement l’échanger avec un bracelet différent en appuyant sur les pièces en forme de broche des deux côtés.
La Tissot PRX Powermatic 80 a un cadran noir (Réf. T137.407.11.051.00) et un cadran bleu (Réf. T137.407.11.041.00) décliné sous la forme d’un boîtier et d’un bracelet tout acier standard 850 000 won chacun, avec un boîtier et lunette en acier.La version du cadran bicolore argent (Réf. T137.407.21.031.00) mélangé à de l’acier PVD or rose est au prix de 890 000 won. Par rapport aux performances, il se démarque toujours par son prix raisonnable en tant que Tissot. La nouvelle montre de sport/décontractée bien conçue de Tissot avec une sensibilité rétro des années 1970 est maintenant disponible dans les magasins Tissot en ligne et hors ligne dans tout le pays.
Grand Seiko Spring Drive Nouveaux 2 Types SBGZ007 & SBGY007
Présentation de deux nouveaux modèles Spring Drive qui montrent l’essence de la technologie horlogère de Grand Seiko. L’une est la collection Masterpiece haut de gamme de la marque, et l’autre est la collection Elegance. Bien que les deux modèles soient assez différents l’un de l’autre en termes d’ambiance générale et de classe, s’il y a une chose qu’ils ont en commun, c’est qu’ils prennent une forme simple et temporelle. Voyons cela ensemble à partir de maintenant.
Le nouveau modèle de la Masterpiece Collection (Réf. SBGZ007) est une édition limitée avec le sens de commémorer le 140e anniversaire de Seiko, l’ancienne société cette année. Auparavant dans la collection Elegance, l’édition limitée du 140e anniversaire de Seiko (Réf. SBGW260) était présentée avec un mouvement mécanique manuel dans un boîtier en or rose (>> Accédez à l’actualité du Time Forum correspondante), mais cette fois, il s’agit d’un manuel à ressort dans un noble boîtier en platine.Un modèle équipé d’un mouvement a été présenté plus luxueusement à travers la Masterpiece Collection.
Ce nouveau modèle (Réf. SBGZ007) s’inspire du magnifique ciel nocturne vu du haut du village d’Achi, un petit village des hauts plateaux de la région de Shinshu dans la préfecture de Nagano, où la filiale Seiko Epson, berceau de la replique montre Grand Seiko Spring Drive , est situé. Arch est célèbre pour ses magnifiques paysages naturels ainsi que pour son ciel nocturne depuis l’Antiquité (comme détaillé dans l’Atlas touristique de Nagano). Le cadran bleu profond est fabriqué à la main en plusieurs couches de laque translucide, saupoudré de poudre de platine puis séché pour créer un ciel nocturne arqué scintillant d’innombrables étoiles. Ensuite, l’index des minutes et le logo Spring Drive ont été estampés de couleur argent, et les index, les aiguilles et le logo GS ont été sertis en or blanc 14 carats avec une finition hautement polie sur tous les côtés.
La finition du boîtier en platine est également inhabituelle pour cette montre. La forme distinctive et volumineuse du boîtier s’inscrit dans la continuité de celle de la série de robes fines à remontage manuel lancée en 2019 pour commémorer le 20e anniversaire de Spring Drive. Sur le boîtier poli Zaratsu dont Grand Seiko est fier, un seul artisan dédié a gravé le motif du peigne à la main à l’aide de burin pour la gravure. La représentation tridimensionnelle des étoiles scintillantes dans le ciel nocturne ou l’apparition de pétards qui explosent sont en harmonie avec le cadran bleu profond étincelant. Rien qu’en regardant le boîtier, vous pouvez dire qu’il s’agit d’un modèle inhabituel car différent des autres montres Grand Seiko.
Le diamètre du boîtier en platine sculpté à la main est de 38,5 mm et l’épaisseur est de 9,8 mm, et le profil mince et élégant est impressionnant même compte tenu de l’épaisseur du verre saphir bombé à double courbe à l’avant. C’est aussi une caractéristique qui traverse la série des robes fines à remontage manuel.
Le mouvement est équipé du calibre manuel exclusif Spring Drive 9R02, qui a fait ses débuts en 2019 pour commémorer le 20e anniversaire de Spring Drive. Il a été conçu et conçu par Micro Artist Studio, où sont réalisées les plus belles montres d’art et les montres à haute complication de la manufacture Shinshu. ), l’assemblage final et rigoureusement ajusté. Et pour preuve, une plaque en or gravée à la main avec « Micro Artist » sur un côté du pont est fixée avec une vis bleue pour souligner la particularité.
Le calibre 9R02 applique une conception de barillet à double ressort dans laquelle un ressort moteur mince et long est empilé en deux couches dans un seul barillet pour assurer une longue réserve de marche de 84 heures et la forte puissance accumulée lors du remontage complet. Le système de retour de couple, qui divise et distribue uniformément le couple au train d’engrenages tout en contrôlant le couple, est appliqué pour assurer un isochronisme stable. Cela garantit un haut degré de précision pour maintenir une tolérance de travail de ±1 seconde (±15 secondes par mois). Le fond du boîtier en verre saphir présente le mouvement unique magnifiquement fini, ainsi qu’un indicateur de réserve de marche sur un côté du pont. En plus de la décoration du couvercle du fût qui a été travaillée en ajouré dans un motif rappelant des pétales, les coins de chaque pont sont biseautés (Anglage) avec beaucoup de soin et de profondeur à l’aide d’un outil en bois trempé dans de la pâte diamantée. confirmé que même comparé à ceux des constructeurs haut de gamme, il n’est jamais en retard.
L’édition limitée du 140e anniversaire de la Masterpiece Collection Seiko (Réf. SBGZ007) est limitée à 50 pièces et sera disponible uniquement dans certaines boutiques Grand Seiko du monde entier à partir d’août de ce mois-ci. Le prix de détail n’a pas été divulgué car il s’agit d’une édition spéciale limitée qui met l’accent sur la particularité.
Le nouveau modèle de la collection Elegance (Réf. SBGY007) s’inspire du design du célèbre lac Suwa dans la préfecture de Nagano, où se trouve la Grand Seiko/Seiko Manufacture. En hiver, lorsque la surface du lac gèle et que la glace monte sur la calotte glaciaire, cela continue comme une route. On dit que le cadran de ce modèle est à l’image d’Omiwatari. Grand Seiko présente une série de cadrans décorés de motifs, principalement inspirés de la nature, des flocons de neige très appréciés des amateurs de montres, et plus récemment de bouleaux blancs et d’anneaux d’arbres, de montagnes luxuriantes et de rivières ondulantes. C’est une ambiance que les amateurs de montres accueillent généralement car elle séduit le modèle avec un design qui se différencie des autres marques tout en donnant au modèle une personnalité naturelle.
Le boîtier au design tridimensionnel et mince avec une forme tonneau et ronde est en acier inoxydable. Toute la série a été méticuleusement polie par Zaratz, et le diamètre du boîtier est de 38,5 mm, l’épaisseur est de 10,2 mm et le verre avant est en verre saphir à double courbe avec un revêtement antireflet pour compléter le design antique spécifique à la série.
Le mouvement est équipé d’un calibre manuel à ressort 9R31, très précis avec une tolérance de fonctionnement de ±1 seconde (moyenne de ±15 secondes par mois). Il prend en charge le stop-seconde (fonction hack) pour un réglage précis de l’heure et garantit une réserve de marche d’environ 3 jours (72 heures) même s’il s’agit d’un type à barillet unique en appliquant un barillet à double ressort. L’indicateur de réserve de marche est également exposé à travers le fond du boîtier en verre saphir, ce qui le rend plus pratique (vous pouvez également voir l’imprimé emblème du lion qui symbolise Grand Seiko à l’intérieur du verre). Grâce au mécanisme d’entraînement à ressort que l’on ne trouve que dans le groupe Seiko, la partie traditionnelle correspondant à l’échappement du mouvement mécanique est remplacée par un régulateur tri-synchro, et une roue tournante qui engrène avec la quatrième roue qui se déplace la trotteuse En appliquant une molette Glide unique sur la pièce, vous pouvez profiter de la trotteuse qui coule aussi délicatement que l’eau, également connue sous le nom de Glide Motion. Pendant ce temps, le bracelet est fermé par un bracelet en cuir de crocodile de couleur bleu foncé avec une boucle déployante triple en acier.
Le nouveau modèle de la collection Elegance Spring Drive (Réf. SBGY007) continuera à être publié en tant que produit régulier plutôt qu’en édition limitée, et sera disponible à partir de ce mois-ci au Grand Seiko Shinsegae Main Store Salon (Tél. 02-318-2218 ) et les principaux magasins Grand Seiko du pays. Le prix à la consommation intérieure a été fixé à 11,5 millions de won. Si vous recherchez un autre modèle Grand Seiko, veuillez vous y référer.
Trilogie musicale Lady Arpels Ballerina par Van Cleef & Arpels
Pour Van Cleef & Arpels, la Maison Française de Haute Joaillerie et d’Horlogerie, la ballerine est une source d’inspiration constante. Depuis les années 1940, ils fabriquent des bijoux de silhouettes féminines (clips) inspirés des ballerines. Du tutu (jupe), la tenue de la ballerine, aux expressions faciales méticuleuses et aux talents d’acteur, le clip ballerine s’est rapidement imposé comme un bijou emblématique qui symbolisait la Maison, avec des détails élaborés et de splendides sertis de pierres précieuses qui brillaient comme un bijoutier. Le thème de la ballerine ne se limite pas au domaine de la joaillerie, mais s’est étendu au domaine de l’horlogerie à travers la collection Complications Poétiques qui signifie « Poésie du Temps » au 21e siècle. Elle est réinterprétée plus abondamment.
Lady Arpels Ballerines Musicales de Van Cleef & Arpels est la dernière série de garde-temps de la Maison sur le thème des ballerines, nominée au Grand Prix de l’horlogerie de Genève (GPHG) dans la catégorie Complication féminine. Et cette année, deux versions supplémentaires utilisant des pierres précieuses de couleur (rubis, émeraude) ont été introduites pour compléter la trilogie musicale Lady Arpels ballerine (trilogie). D’une part, il s’agit de la comédie musicale utilisée dans la trilogie de ballet « Jewels » créée dans les années 1960 par le chorégraphe de renommée mondiale et co-fondateur du New York Ballet, George Balanchine, après sa rencontre avec Claude Arpels. thèmes et couleurs et contient le sens de l’hommage.
Les trois versions du garde-temps musical Lady Arpels Ballerina sont présentées dans un boîtier en or blanc d’un diamètre de 44,5 mm et d’une épaisseur de 14,45 mm. Les versions rubis et émeraude sont serties d’un total de 733 diamants de qualité DEF et IF-VVS (équivalent à environ 7,7 carats) sur le boîtier et le cadran, tandis que la version diamant est sertie d’un total de 734 diamants (environ 7,9 carats Elle arbore une montre de haute joaillerie hors du commun. Pour les versions rubis et émeraude, un rubis (environ 0,21 carat) ou une émeraude (environ 0,16 carat) est serti au centre de la couronne à 2 heures, respectivement, et la couleur principale du cadran et la sangle est unifiée en tant que thème.
Le mouvement est équipé d’un calibre manuel exclusif que l’on ne trouve que chez Van Cleef & Arpels. Bien que les noms spécifiques de base et de calibre n’aient pas été divulgués, lors du rappel de certains produits distinctifs de la ligne Complication Poétique, tels que l’ancien Lady Arpels Pont des Amoureux, ValFieurier, spécialiste du mouvement sous le Groupe Richmont, ) ou l’Eboche de Jaeger-LeCoultre , et avec l’aide d’Agenhor, un module de complication fondé par le célèbre horloger indépendant Jean-Marc Wiederrecht On peut le supposer assez. Selon Van Cleef & Arpels, il a fallu environ 7 ans pour développer un mouvement à complication pour le nouveau projet de replique montre ballerine !
La Lady Arpels Ballerina Musical est particulièrement remarquable en ce qu’elle est le premier garde-temps de la Maison à intégrer pleinement une fonction de boîte à musique qui joue simultanément une mélodie et une partition. À cet égard, le musicien classique et concertiste Michel Tirabosco a participé aux mélodies de trois chansons différentes de la musique classique célèbre, avec un clavier à lame à 10 bras (capable de frapper 10 notes), une épingle, Et en conjonction avec des pièces telles que quatre des billes et un marteau, inspirés du mécanisme de sonnerie de Carillon, nous mettons corps et âme dans un accordage professionnel et méticuleux afin que chaque note puisse être jouée en rythme.
La fonction boîte à musique fonctionne selon une méthode d’animation musicale à la demande, et si vous la remontez à l’aide de la couronne sur le côté droit du boîtier, la mélodie joue pendant environ 20 à 25 secondes, et le cadran du disque rotatif est comme un rideau de théâtre Pendant que vous jouez, il agit comme si un groupe de ballerines apparaissait, offrant à la fois un plaisir et un émerveillement auditifs et visuels.
Comme souligné précédemment, les trois versions ont des mélodies différentes.La version Diaman à cadran bleu a été créée par la Symphonie n°3 de Piotr Tchaïkovski, et la version rubis à cadran rouge a été créée par Igor Stravinsky en 1929. Le ‘Capriccio pour piano et orchestre achevé ‘ est joué, et la version émeraude du cadran vert est jouée ‘Pelléas et Mélisande (Op. 80)’ de Gabriel Fauré est.
Sur un cadran bombé superposé à un disque rotatif de boîte à musique circulaire, un artisan représente de manière réaliste la scène du théâtre (rideau) et les ballerines rappelant le Palais Garnier de l’Opéra National de Paris dans une technique de peinture miniature. Et le cadran supérieur est serti de diamants taille ronde sur fond d’or blanc comme un lustre, et une indication de l’heure rétrograde est exposée à travers une fenêtre ajourée. En d’autres termes, une aiguille en forme d’étoile se déplace sur une échelle de 12 heures indiquant les heures, affichant les minutes. Puisqu’un point noir représente 15 minutes, on peut voir que la montre est plus axée sur la fonction principale de l’animation musicale que sur l’affichage précis de l’heure.fausse rolex
La trilogie Lady Arpels Ballerina Musical Timepiece, où l’on ressent l’amour passionné de Van Cleef & Arpels pour le ballet et la musique classique, est une édition numérotée. Les demandes de renseignements et les achats ne sont possibles que dans les boutiques Van Cleef & Arpels sélectionnées dans le monde entier. La version diamant bleu (Réf. VCARO90400), la version émeraude verte (Réf. VCARO90500) et la version rubis rouge (Réf. VCARO90600) sont chacune au prix de 573 millions de won en Corée.
Hermes Asso Tucan de Paradis & Asso les Trois Grâces
Présentation de deux montres en édition limitée dans le style Métiers d’art d’Hermès. La collection iconique Arceau, conçue en 1978 par Henri d’Origny, inspirée de l’étrier magnétique, est présentée dans la devise de la Maison, la peinture miniature et bien d’autres métiers traditionnels d’art.Des techniques ont été utilisées pour créer des garde-temps spéciaux.
Asso Tucan de Paradis introduit d’abord, comme le suggère son nom « Heaven’s Toucan », au centre du cadran se trouve une représentation en trois dimensions d’un toucan vivant dans la forêt tropicale amazonienne. Il s’agit d’une réinterprétation d’un foulard en soie du même nom conçu par l’illustratrice britannique Katie Scott en 2020 en tant que design de cadran. Le résultat semble simple, mais le processus de production n’est en aucun cas facile.
Le processus de fabrication du cadran est à peu près le suivant. À l’aide d’un pinceau délicat, appliquez plusieurs couches de peinture émail mélangées avec de la poudre de verre et de l’huile naturelle sur le devant et le dos de la base en or blanc au lieu de la base en laiton (laiton) couramment utilisée.Il forme un motif de fond unique qui ressemble à une paume arbre est harmonisé avec un fond de couleur bleue. Et, au lieu d’omettre le traitement d’émaillage pour la partie au centre qui a la forme d’une tête d’oiseau, utilisez un burine pointu (ciseau) pour créer une bordure comme s’il s’agissait d’une gravure, puis tordez et appuyez un à un sur les fils de soie colorés pour attacher Asso Tucan de It complète le cadran artistique propre à Paradis.
Bien qu’Hermès connaisse bien les différentes techniques du Métier d’Art, c’est la première fois que ces deux techniques opposées sont remplies de décors de tissage utilisant plus de 500 brins de soie, notamment pour la confection d’un cadran. Inspiré d’un atelier traditionnel japonais de tissage de kimonos, il a fallu cinq ans pour étudier les techniques de fabrication d’un cadran et les maîtriser complètement par les spécialistes compétents.
Le boîtier est serti de 82 diamants sur la partie lunette sur un fond en or blanc de 38 mm de diamètre pour ajouter une impression splendide. Un verre saphir traité avec un revêtement antireflet à l’avant et à l’arrière du boîtier est utilisé et il est étanche à 30 m. Le mouvement est équipé d’un calibre automatique H1912 à époque modifiée, fourni par la manufacture Vaucher, dans lequel Hermès détient une participation (fréquence de 4 Hz, réserve de marche de 50 heures). À travers le fond transparent du boîtier, vous pouvez apprécier le mouvement unique qui est gravé à plusieurs reprises du logo emblématique du motif H-Initial Monogram de la marque. Le bracelet, nommé Zanzibar blue, est un bracelet en cuir de veau bleu vif assorti à la couleur du fond du cadran, fermé par une boucle ardillon en or blanc.
Asso Tucan de Paradis est une édition limitée qui est produite et publiée en quantités limitées de seulement 24 pièces, et le prix de détail n’a pas été divulgué en raison de la nature de la replique montre Metier Darre faite à la main avec un soin particulier.
Asso les trois grâces est une œuvre créée par l’illustratrice britannique et écrivain de contes de fées Alice Shirley, qui a continué à s’associer à la Maison Hermès, dans le célèbre travail du peintre italien de la Renaissance Raphael, « Les trois dieux. Grâces, un foulard en soie dans un trois motifs imprimés girafes sont reproduits sur le cadran de la montre.
Un total de 195 morceaux de bois qui ont été coupés, blanchis et teints en différentes tailles, représentant différents types d’arbres et d’herbes avec des techniques de peinture miniature sur un cadran en verre Aventurine rappelant le ciel nocturne sud-africain – Noyer américain et érables, érables européens et tulipes – sont densément remplis et collés à l’aide de techniques de marqueterie traditionnelles, puis la surface rugueuse est poncée en une surface incurvée et traitée avec un vernis protecteur pour créer la forme parfaite de la jolie girafe. . Vous pouvez voir que les morceaux de bois ont été soigneusement sélectionnés pour donner une représentation plus réaliste de la silhouette volumineuse de la girafe et du motif de fourrure tacheté. Cependant, en raison de l’espace limité du cadran, trois girafes ne pouvaient pas être logées comme l’écharpe originale « The Three Grace », et nous avons dû nous en contenter.
Comme l’Asso Tucan de Paradis vue plus haut, le boîtier est serti de 82 diamants sur la lunette du boîtier en or blanc de 38 mm de diamètre et est équipé du Calibre Automatique Manufacture H1912 (fréquence de 4 Hz, réserve de marche de 50 heures). Le mouvement peut être admiré à travers le fond en verre saphir. Le bracelet est fixé avec un bracelet en cuir d’alligator de couleur bleu foncé nommé Sapphire Blue. Asso the Three Grace est également une édition limitée qui n’est publiée qu’en 24 pièces, et il est dit qu’elle sera stockée à la Maison Hermes Dosan Park en Corée. Ceux qui s’intéressent à un garde-temps Metier Dart très spécial que l’on ne trouve pas souvent devraient s’y référer.
Oris Okavango Air Rescue Édition Limitée
Oris a lancé une édition spéciale limitée pour commémorer le 10e anniversaire d’Okavango Air Rescue (O.A.R.), un fournisseur de services aéromédicaux au Botswana, en Afrique. Présents dans la collection Big Crown ProPilot, le cadran et le bracelet verts sont personnalisés avec un cadran vert inspiré de la nature du delta de l’Okavango.
L’édition limitée Oris Okavango Air Rescue est produite dans la même taille que la précédente Big Crown Proplot Big Date. Le boîtier en acier inoxydable assemblé en plusieurs pièces mesure 41 mm de diamètre et, avec la couronne vissée, garantit une étanchéité pratique à 100 mètres. La glace saphir bombée à l’avant avec un traitement antireflet des deux côtés et la décoration en peigne caractéristique de la collection, inspirée des aubes de turbine des moteurs d’avions, se retrouvent sans équivoque sur la lunette, la couronne et le fond du boîtier.
Le cadran texturé vert aux irrégularités irrégulières attire également le regard. En m’inspirant du design des deltas du Botswana et de l’Okavango, j’ai essayé de capturer l’image de la prairie sud-africaine à ma manière. De plus, il est impressionnant de constater que le processus de gradation s’assombrit au fur et à mesure qu’il se dirige vers l’extérieur. L’index en chiffres arabes, y compris le marqueur d’heure en forme de barre, n’est pas une simple méthode de revêtement, mais une peinture Super-LumiNova BGW9 Grade A de couleur blanche est injectée dans le cadre de l’index et durcie. Bien entendu, les aiguilles sont également recouvertes de Super-LumiNova pour assurer une lisibilité suffisante à tout moment, n’importe où, conformément au concept de la replique montre de pilote. Et la date s’affiche à travers un guichet (fenêtre) à 3 heures sur le cadran.
Et j’ai signé un bracelet textile (tissu) de couleur vert kaki assorti au cadran. C’est un bracelet dit militaire qui a été fourni aux plongeurs et parachutistes des forces spéciales de la Marine française grâce à un partenariat avec le fabricant de bracelets Erika’s Originals. MN ( initiales de la Marine Nationale) fermée par un bracelet de style. Auparavant disponible dans la collection Oris, la Carl Braiser Calibre 401 Limited Edition. Sur le fond en nylon tissé vert kaki, une bande de couleur blanche inspirée du contraste de couleur du cadran est ajoutée pour donner un point, et le fermoir en forme de crochet unique et la boucle de réglage de la longueur du bracelet MN sont en acier, le même matériau selon le cas. En plus du bracelet textile vert, un bracelet NATO en cuir de vachette de couleur marron interchangeable est également fourni, et l’emballage spécial qui comprend une pochette de voyage en cuir de type rouleau au lieu de l’emballage habituel est également accrocheur.
Le mouvement est équipé du calibre Oris 751, qui est une modification de la base automatique de Selita (SW220) (fréquence de 4 Hz, réserve de marche d’environ 38 heures). Au lieu d’exposer le mouvement à l’aide d’un fond de boîtier en acier à vis, la forme d’un avion opéré par des médecins de l’équipe Okavango Air Rescue (OAR) est gravée au centre du fond du boîtier avec la prairie de l’Okavango en arrière-plan, ajoutant à la particularité. Vous pouvez également vérifier la gravure du numéro individuel en édition limitée (XXXX / 2011) en bas. La quantité en édition limitée (pièces 2011) a été créée par l’homme d’affaires suisse Christian Gross et le médecin allemand Misha S. Kruck pour compenser le mauvais système de santé du Botswana. ) est l’année de sa création.
L’édition limitée Oris Okavango Air Rescue (Réf. 751 7761 4187-Set) sera disponible dans certains magasins Oris du monde entier à partir de ce mois-ci, et le prix intérieur est fixé à 2,85 millions de won.
Bel & Ross BR 03-92 Diver Militaire
La collection originale de la montre pilote présente une montre de plongeur qui a récemment annoncé la montre récente Diver (Bell & Ross). BR 03-92 Diver (plongeur) Édition limitée, qui est une édition limitée alternative, améliorant fortement l’impression de la replique montre de plongeur militaire qui répond au nom du cadran couleur vert kaki de la texture mate.
Lorsque vous regardez en arrière, Bel & Ross a été construit régulièrement une montre de plongeur depuis sa fondation. En 1997, Hydromax®, qui a été achevé par la collaboration de technologies avec l’Allemagne (SINN), a mis en place des records dans le monde entier à 11 100 mètres, et le plongeur 300 kronographe publié en 2002 est la première 300 m de la marque. une montre de plongeur automatique de chronographe automatique. La série BR 02 annoncée en 2007, suivie d’un succès et de la série de plongeurs BR 03, qui réussit la signature de la marque, 2017, conduit au courant.
Br 03-92 Diversité L’armée suit également la conception caractéristique et les spécifications des activités précédentes. Le boîtier en céramique noire de 42 mm de diamètre, qui a été traité, peut explorer des effets anti-rayures tout en reflétant des codes de conception uniques propres à des styles de moins. La seule lunette de rotation directionnelle gravée avec une échelle de plongée de 60 minutes est également différenciée à l’insert d’aluminium précédent à l’aide de la céramique noire. Ainsi que le cas, ce n’est pas seulement mathématique. Garde de couronne pratique et couronne à baisser, une double conception d’étanchéité étanche, assure une performance imperméable de 300 m, tout en respectant les normes ISO 6425 de Watch Watch Standard International et possède une performance de la diversité professionnelle.
Il utilise un index et des mains remplies d’un index de Super Ruminoba et de combinés remplissant la couleur de protection des équipements militaires, garantissant une lisibilité suffisante pendant les obscurité et les opérations sous-marines. Le mouvement a été équipé de Calsiver Br-Cal.302, qui a été modifié la base automatique de Selita (SW300) (fréquence 42 fois, réserve de puissance 42 heures). Sac à étui solide a également utilisé des céramiques noires.replique franck muller
La sangle est une bracelet en caoutchouc noir de base (boucle est en acier PVD noir) avec un boîtier de pélicon avec un boîtier de pélicon avec une sangle de sport de couleur kaki à base de fibres cycliques. BR 03-92 Diversité militaire (réf. BR0392-D-KA-CE / CE / SRB) était une édition limitée limitée à un total de 999 pièces et au détail était de 4 400 euros (EUR).
Arnold et Sun Luna Magna Ultimate I
Présentation de la Luna Magna Ultimate I, un nouveau produit d’Arnold & Son, un fabricant suisse qui hérite du nom du légendaire horloger britannique John Arnold. Il s’agit d’une version de suivi de la série Luna Magna lancée par Watches & Wonders plus tôt cette année.
Le matériau du boîtier du premier modèle de la série Luna Magna Ultimate est l’or blanc. Au total, 112 diamants taille baguette (environ 5,9 carats) sont brodés selon une technique de sertissage invisible sur les cornes et la lunette de chaque côté du boîtier mesurant 44 mm de diamètre et 15,9 mm d’épaisseur. Le sertissage invisible est une technique qui utilise un support spécial pour omettre les griffes pointues qui supportent habituellement les pierres précieuses, et décore chaque diamant de manière plus précise et transparente afin qu’aucune couture ne soit visible.C’est possible. D’autre part, le cadran, qui rappelle le ciel étoilé, est composé de cristaux de ruthénium de haute pureté, rares parmi les métaux à base de platine et rarement utilisés dans la production de cadrans, et est fini avec une couleur bleue grâce à des traitement thermique. Ensuite, une opale blanche finement coupée, poncée et polie est utilisée comme sous-cadran, tandis que les index romains classiques et le logo de la marque sont estampés en laque noire, et les heures et les minutes sont clairement indiquées par des aiguilles alpha en acier bleu traité thermiquement .
A 6 heures, symétriquement au cadran décentré, on peut apercevoir l’affichage sphérique astronomique des phases de lune, signature de la Luna Magna Edition. L’affichage des phases de lune est visible non seulement à travers le cadran mais également à travers le fond transparent du boîtier, suggérant qu’il est pleinement intégré au mouvement. Un total de 161 diamants taille brillant (environ 0,75 carat) et 161 saphirs bleus (environ 0,85 carat) sont densément sertis sur un fond de lune 3D en or blanc de 12 mm de diamètre pour exprimer la fonction originale d’une complication ainsi que son caractère de haute montre bijou.exposée en même temps. Tant que la replique montre fonctionne normalement, l’affichage astronomique des phases de lune affiche un haut degré de précision avec une erreur de seulement un jour en 122 ans.Il est affiché avec un indicateur.
Le mouvement est équipé d’un calibre manuel de manufacture A&S1021 (fréquence de 3 Hz, réserve de marche d’environ 90 heures). Vous pouvez profiter du mouvement unique à travers le fond transparent du boîtier en verre saphir, et divers produits cosmétiques de luxe tels que la rayure de Genève, le perlage et l’anglel ajoutent également au plaisir de voir le mouvement. Utilisant un cuir d’alligator double face, un luxueux bracelet de couleur bleue avec surpiqûres bleues est fermé par une boucle ardillon en or blanc sertie d’un total de 26 diamants taille baguette (env.
Luna Magna Ultimate I (Réf. 1LMMW.Z01A.C177A) est une édition limitée avec seulement 8 pièces, et la série Ultimate elle-même devrait être produite en très petites quantités à l’avenir. Disponible uniquement dans certaines boutiques Arnold & Son du monde entier et dans les magasins phares gérés directement par Citizen Group au Japon. Le prix de vente officiel est de 169 000 francs suisses (CHF), soit environ plus de 200 millions de won en won coréen.